Narodili se se solným průmyslem města
  • 08
  • 03
Narodili se se solným průmyslem města

Narodili se se solným průmyslem města

Street Food Fest), zatímco další stojí poblíž ve frontě na huitlacoche tacos v Antojitos de la Abuelita, severo Hollywoodském taco kamionu. Po úspěšném získání vittles z jednoho stanoviště čekali mnozí, aby pohltili svou kořist, dokud nebudou bezpečně usazeni ve frontě na další místo určení. Nic neříká nenasytnost, jako když čekáte na adobo z vepřového břicha, zatímco žvýkáte hranolky ze sladkých brambor zalité arašídovým máslem a Nutellou.

Nic neříká nenasytnost, jako když čekáte na adobo z vepřového břicha, zatímco žvýkáte hranolky ze sladkých brambor zalité arašídovým máslem a Nutellou.

Někteří přišli se seznamy nákladních aut, která museli zasáhnout (dva sendviče naplněné těstovinami byly na vrcholu neformálního průzkumu-sendvič s mac a sýrem z nákladního auta s grilovanými sýry a párek v rohlíku s nudlemi soba z Dogzilly). Někteří se metodicky přesouvali z jednoho stojanu do druhého (ve směru hodinových ručiček byl populární směr této strategie). Jiní se vyhýbali formální strategii, prostě se rozhodli pro stánky s nejkratšími liniemi.

Vzhledem k tomu, že většina času byla strávena ve frontě (což sice nebylo epické dvouhodinové čekání při první inkarnaci festivalu, ale stále se často vleklo do bolestivého 30minutového rozsahu), mezi liniovými sousedy vznikla rychlá přátelství. Hlavním tématem těchto diskusí byla doporučení, které stánky zasáhnout a kterým se lze vyhnout. "Určitě byste měli vyzkoušet tacos z krevet v Mariscos Jalisco," jeden by poradil. "Pokud potřebujete něco osvěžujícího, zajděte si do LAsian Kitchen na okurkovou limonádu." Některá jídla dokonce pozvala na roztleskávačskou sekci, jako tomu bylo v případě, když jsme s přítelem diskutovali o jasně zelených smažených koulích, které jsme právě získali ze Starry Kitchen, velmi bzučivé kamenné restaurace, která se ujala své práce. na pouliční jídlo na den. Kolemjdoucí zaslechl náš rozhovor a zakřičel na nás: "Miluji ty křupavé tofu koule." (Opravdu, dá se takhle mluvit s dámou?)

Více než jedna osoba, se kterou jsem mluvil, přiznala, že toho rána strávila více času v posilovně. "Toto není místo, kde byste mohli sledovat svou postavu," poradil mi jeden muž, když ležel roztažený orel na piknikové dece kolem třiceti yardové linie, přicházel a vystupoval z potravinového kómatu, které si sám vyvolal, a přál si chladič, do kterého by nahromadil nějaké zbytky.

Jak bylo vhodné pro trend v oblasti jídla, který Twitter vybudoval, živý tweeting byl na denním pořádku, přičemž na Jumbotron stadionu byly promítnuty krátké výroky, které přivedly meta-stravování do nového extrému, protože lidé elektronicky oznamovali svým blízkým, co právě jedli.

Mezi největší tweety dne patřil starosta Los Angeles Antonio Villaraigosa. "Právě jsem tě tweetoval!" byl zaslechnut s výkřikem na uznávanou kuchařku Susan Fenigerovou, jejíž zelený kukuřičný tamal Border Grill Truck právě ochutnal. ("Loving @bordergrill’s green corn tamal w crema salsa fresca in a cone. Sladké a krémové," byl jeho verdikt.)

Starosta spolu s Fenigerem sloužil jako porotce soutěže o vaření, přestože si před několika dny zlomil loket při nehodě na kole. S paží zavěšenou v šikovné, i když těžkopádné trakční mašinérii se starostovi podařilo elegantně projít svými náročnými povinnostmi, přičemž zastával důležitou roli, kterou pouliční jídlo hraje v krajině jeho města. "Je to tak L.A.," řekl. "Toto je místo, kde se svět spojuje – jídlo, lidé a sny se spojují."

Ed Yourdon/flickr

Ve skutečnosti jsem nikdy nebyl v Syracuse. Aniž bych o tom řekl něco negativního, pravdou je, že je to město, o kterém vím velmi málo. Co mě napadá, když slyším název, jsou vysokoškolské sportovní týmy, Dinosaur Barbecue – to je restaurace, ne místo, kde se chodí najíst dinosaury – a univerzita, kde (myslím) můj strýc Joe získal titul Ph.D. Ale … jak už to tak často bývá, když se učím o novém jídle, teď chci jít ochutnat slané brambory in situ.

Kromě toho, že jsem ještě nebyl u zdroje, jsou mou potravou slané brambory Syracuse. Opravdu jednoduché. Dobrá historie za nimi. Chutný. Dobrá aliterace názvu. Dává mi šanci vychutnat si relativně krátký sezónní vzhled nových brambor. Kromě toho, pokud držíte dietu s nízkým obsahem soli nebo bez sacharidů, je to skvělé malé jídlo.

I když to téměř nikdo mimo malý svět lidí s historií potravin nebo lidé, kteří tam žijí, nebude vědět, na konci 18. století newyorská oblast Onondaga County, v níž je Syracuse krajským městem, dodala téměř veškerou sůl v ( mnohem menší než tehdy, nyní je) USA Když uvažovali o neefektivním využívání přírodních zdrojů, očividně spálili stovky kordů dřeva denně, aby rozdělali plameny vařící solnou solanku, která přicházela z podzemních pramenů, aby dělat zásoby soli. Do roku 1820 bylo spáleno tolik tvrdého dřeva, že společnosti přešly na uhlí a spotřebovaly asi 12 tun toho denně. To se ukázalo jako relativně krátkodobé řešení, jak si dokážete představit-náklady na uhlí byly tak vysoké, že sůl z oblasti byla postupně příliš drahá, než aby byla životaschopná, a solné závody byly v roce 1926 uzavřeny.

Místní legenda říká, že solné brambory vznikly, když dělníci začali vařit brambory ve slaném nálevu, který byl vychován z podzemí.

V 19. století se však solanka vařila téměř nepřetržitě. Místní legenda říká, že solné brambory vznikly, když dělníci začali vařit brambory ve slaném nálevu, který byl vychován z podzemí. Vzhledem k tomu, že velké procento imigrantů v této oblasti bylo irského původu, dává to obzvlášť dobrý smysl. Vysoká slanost ve slaném nálevu poskytla vařený brambor, který byl mnohem slanější a zajímavější než ostatní – sůl na této vysoké úrovni proniká až do středu, takže to není jen standardní slaně vařený brambor, a myslím, že má texturu, která je trochu více podobná pečeným bramborám.

Jsem nováček ve výrobě solných brambor, ne odborník, takže vše, co zde řeknu, berte s prominutím, velké zrnko z vás ví co. Slyšel jsem o nich poprvé od Kim Huffmana, dlouholetého zákazníka zde, který do města chodí pravidelně, ale bydlí v této oblasti. Letos na jaře mi napsala: "Brambory se zde podávají všude kolem. Nemohu vám říci, kolik silničních kuřecích bbq, kde jsem byl, je má." "Další zajímavý aspekt jejich vaření," dodala, "je to tak, že nasycením brambor zůstane celistvý a pevný a nestane se křehkým ani drobivým jako obvykle." Aby zprostředkovala zážitek ze solných brambor, dodala: "Zásadní je samozřejmě naběračka rozpuštěného másla přes 3 nebo 4 (nebo více!) Brambor velikosti golfového míčku."

Jsem si jistý, že někteří noví obyvatelé z New Yorku budou moci přidat do mého mixu, ale v zásadě vaříte nové brambory – které jsou tento měsíc na trhu hromadně – ve velmi slané vodě. Nemyslím vodu, kde přidáte trochu více soli, než obvykle. Myslím to jako tam, kde máte asi dva litry vody nadýchané přes půl kila soli, abyste uvařili pár kil nových brambor. Existují různé recepty s různým poměrem soli k vodě a spuds, ale všechny se zdají být zhruba na této úrovni. Nejsem vědecký super hrdina, ale z toho, co v zásadě vím, jak Kim výše řekl, chce člověk vodu přesytit solí. To znamená, že do vody přidáte tolik vody, že se sůl ve skutečnosti nerozpustí. (Viděl jsem nějaké recepty na "Brambory se slanou solí" ale . . . vážně. . . .) Jedním z klíčů vaření se zdá být nechat brambory odpočívat na suchém hadříku několik minut poté, co je vezmete, už uvařené, dokud nebudou měkké, z horké slané vody. Zatímco spuds se připravují, něco jako "poleva" soli ztuhne na povrchu slupky a bude vypadat trochu jako matné (pocukrované) hrozny, pokud jste je náhodou někdy viděli. Jakmile si na minutu nebo dvě odpočinou, naservírujte jim misku rozpuštěného másla na namáčení a snězte.

Pokud jde o historii, zde je novinová zpráva z roku 1899, která láskyplně vypráví o této místní specialitě. Uvidíte, že se nejedná o žádný moderní trendový doplněk k jídlu ve státě New York. Vraťme se k písemným záznamům z Syracuse Sunday Herald z doby před více než stoletím (neděle 5. března 1899. Přesně strana 26):

Ze všech českých středisek ve městě existuje jen jedno, které je zřetelně produktem Syrakus. Šestnáct let vzkvétá na Vlčí ulici a bratři Keeffeovi, kteří jsou jejími majiteli, jsou v celé zemi téměř stejně známí jako "Nicku" Enzel z New Yorku a jeho slavný biftek. Slané brambory ze Syrakus se řadí k pečeným fazolím z Bostonu, korytnačce Baltimore, kroupy z Philadelphie a párek v Milwaukee. Narodili se se solným průmyslem města. V nesmírných železných konvicích, ve kterých se slaná voda pomalu vařila na sůl, připravovali ježci prvního oddělení svátky pro krále. Jediné požadavky byly několik brambor, pár klasů, přístup do solné konvice a trocha trpělivosti. Kukuřice a brambory byly vloženy do konvice, půlhodinové čekání přinese bohatou odměnu mladistvým epikurám. Brambory, masité a praskající skrz jejich slupky, se solí, která k nim přilnula v částicích, které zářily jako miniaturní diamanty, lechtaly na patře v jídle, kterým se nedalo pohrdat. Bratři Keeffeovi za mlada vařili ve starých solných konvicích brambory. Když byli starší a přidali si barovou místnost do malého podivného starého obchodu s potravinami, jehož byli majiteli, sami se zamysleli nad solnými bramborami svého dětství a solné brambory tvořily celý účet za oběd, který podávali s pěnou pivo. Slané brambory byly u veřejnosti oblíbené a Syrakusan, který baví cizince, aniž by mu dal šanci na lahodnou lahůdku, postrádal některé z jemných bodů pohostinnosti. Salonek, kde jsou obsluhovány, luxusnímu místu k pití moc nestojí v cestě. Prostý malý bar zabírá jednu stranu malé místnosti, jejíž podlaha z pilin vede dveřmi do další místnosti, kde je mezi sudy a sudy s alkoholem umístěn stůl [Ed. sic] tvoří zařízení Cafe Keeffe.

Dnes je zjevně zcela běžné kupovat tašky "solné brambory" kde zabalí správné množství soli do balíčků zapíchnutých do každého pytle brambor, aby to domácímu kuchaři ulehčilo. Slyšel jsem říci, že se obvykle prodávají na venkovských veletrzích s malými dřevěnými lidmi, kteří je mají oštěpovat. Obvykle se podávají se spoustou rozpuštěného másla, do kterého se namáčejí brambory, což je podle mě velmi chudá verze humra ve vnitrozemí nebo možná jakási upstate newyorská verze Raclette. Lepší máslo je samozřejmě dobrá cesta – použil bych irské kultivované máslo Kerrygold (to je to ve stříbrné fólii) s ohledem na přínos irských solných dělníků. A protože je to velmi, velmi dobré.

Zde je oficiální recept na koktejl Suffering Bastard, také známý jako Suffering Bar Steward těmi, kterým se původní název zdá příliš vulgární.

• 2 pomlčky Angostura bitters • zázvorové pivo nebo zázvorové pivo • 1 unce ginu • 1 unce brandy nebo bourbonu (podle vaší chuti večer předtím) • 1 čajová lžička limetkové šťávy, slazené (Fee Brothers nebo Rose’s slazená limetková šťáva)

Sklenici naplňte zázvorovým pivem nebo zázvorovým pivem.

Přidejte zbývající přísady, dobře promíchejte a ozdobte plátkem citronu a plátkem limetky a snítkou https://recenzeproduktu.top/ čerstvé máty. Pít hluboce.

Klikněte sem a přečtěte si článek Dereka Browna o této historii tohoto koktejlu.

lepidlo/flickr

Není to hrdý den, kdy dospělá žena musí přiznat porážku houbě. Ale tam se ocitám po solidním měsíci, kdy se snažím překonat averzi k houbám. Navzdory protestům přátel a rodiny, kteří přísahají, že houby jsou kulinářské poklady, mě při pouhé myšlence na spory stále mrazí, jak se domnívám, že se to klinicky nazývá. "heebie jeebies."

Houby představovaly dosud největší výzvu v mém hledání rozšíření patra, protože kořen mé nelibosti je trojí. Averze k jídlu, které jsou záležitostí chuti, lze často překonat jednoduše nalezením čerstvějších přísad, vyzkoušením různých odrůd jídla nebo začleněním do oblíbeného jídla. Podobně existují jednoduché přístupy k práci s texturou. Příprava může být klíčová-hrášek se skusem nahradí zelenou šťávu, řepa na tenké plátky si zachová malou zrnitost.

Houby, chuť a textura jsou spojeny složitějším problémem, který mohu identifikovat pouze jako pojmovou nechuť. Co to znamená? Uvažujme o tom: po většinu svého prvního ročníku na vysoké škole jsem s radostí – pokud zapomínám – jedl houby v hovězím stroganu, podávaném každý týden v naší jídelně. Misku propůjčili vágně slaný prvek (ve skutečnosti to nyní zvažuje mnoho odborníků na potraviny umami, komplexní chuť charakterizovaná houbami, která je pátou chutí, spolu se sladkou, slanou, hořkou a kyselou). A jejich mazanost byla tak dobře maskována viskózní průmyslovou omáčkou, že jsem si po dobu šesti měsíců spletl plátky hub s drobnými kousky hovězího masa. Teprve když přítel upozornil, že kus hovězího masa na vidličce směřující k mým ústům je ve skutečnosti houba, přestal jsem jíst hovězí stroganoff.

Je to myšlenka houby, kterou jsem nemohl – a nemohu – překonat. Houby jsou houby. Rostou na kládách, nebo v tom, čemu budeme zdvořile říkat hnůj. Jsou typem organismu, který byste mohli rozebrat a sníst, kdybyste se ztratili v lesích na týdny, ale možná ani tehdy ne. Šmoulové žili v houbách.

Všechno kolem houby – od žábry přes čepici až po stonek – křičí "nejedlý předmět" ke mě.

Moje houbová antipatie může mít evoluční důvody. V průběhu staletí se mnoho kultur hub vyhýbalo kvůli obtížnosti rozlišení jedovatých vzorků od benignějších odrůd. Příběhy slavných úmrtí otravou houbami se začlenily do našeho kulturního povědomí, s oběťmi včetně Buddhy, římského císaře Claudia a obou rodičů fyzika Daniela Fahrenheita, tvůrce stupnice Fahrenheita. Ještě v roce 2008 Nicholas Evans, autor knihy Zaříkávač koní, musel po požití jedovatých lesních hub, které nasbíral v lesích, podstoupit dialýzu ledvin.

Ne každý samozřejmě považuje houby za primárně nejedlé nebo nebezpečné. Italové milují své porcini a někteří Číňané ctí houby pro proslulé léčivé nebo afrodiziakální vlastnosti. V Rusku jsou houby milované – jsou hlavními postavami populární dětské písně a tradičně se používají k ilustraci dopisu "G" (pro grib) způsob, jakým používají americké obrázkové knihy "A je pro Apple."

Ale mnoho kultur je mykofobních (ano, existuje oficiální strach z hub), včetně mé vlastní gaelské populace. Každý rok v Irsku, podle Oxfordský společník k jídlu, pole potenciálně cenných hub zůstávají nesklizené. A navzdory své pověsti sofistikovaných epikureánů mohou být Francouzi nejvíce zodpovědní za kultivaci generací mykofobů. L’Histoire de Babar, ve státech známý jako Příběh malého slona Babara, zná každý, komu kdysi bylo pět let.

More News
Narodili se se solným průmyslem města
  • 21 Jun 2021
  • 0
Объявления по запросу «poker stars» в России Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій, але дає можливість висловити їм свою думку. Надіслати повідомлення про помилку. В правилах...
Narodili se se solným průmyslem města
  • 21 Oct 2021
  • 0
Envíenos sus observaciones La corteza es increíble, generalmente no me gusta la corteza de pastel, pero esta era. El interrogante también llegó a los programas...
Narodili se se solným průmyslem města
  • 3 Sep 2021
  • 0
Desire to grow to be someone’s glucose kids or trying getting a sugar daddy? Pursuing Setup Overview Choose to come to be someone’s sugars youngster...