Nacieron con la industria de la sal de la ciudad.
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Nacieron con la industria de la sal de la ciudad.

Nacieron con la industria de la sal de la ciudad.

Street Food Fest) mientras que otro hacía cola cerca para comprar tacos de huitlacoche en Antojitos de la Abuelita, un camión de tacos de North Hollywood. Después de obtener con éxito las vitrinas de un puesto, muchos esperaron para devorar su botín hasta que se instalaron de manera segura en la fila en su próximo destino. Nada dice glotonería como esperar por el adobo de panceta de cerdo mientras mastica batatas bañadas en mantequilla de maní y Nutella.

Nada dice glotonería como esperar por el adobo de panceta de cerdo mientras mastica batatas bañadas en mantequilla de maní y Nutella.

Algunos venían con listas de camiones que tenían que chocar (dos sándwiches rellenos de pasta encabezaban una encuesta informal: el sándwich de macarrones con queso del Grilled Cheese Truck y el hot dog con fideos soba de Dogzilla). Algunos se movieron metódicamente de un puesto a otro (en el sentido de las agujas del reloj era la dirección popular para esta estrategia). Otros evitaron la estrategia formal, optando simplemente por las gradas con las líneas más cortas.

Dado que la mayor parte del tiempo se pasó en la fila (que, aunque no fueron las épicas esperas de dos horas que se experimentaron en la primera encarnación del festival, a menudo se arrastraron al doloroso rango de 30 minutos), surgieron amistades rápidas entre los vecinos de la línea. La principal de estas discusiones fueron las recomendaciones sobre qué puestos golpear y cuáles podrían evitarse. "Definitivamente deberías probar los tacos de camarones en Mariscos Jalisco," uno aconsejaría. "Si necesita algo refrescante, busque limonada de pepino en LAsian Kitchen." Ciertas opciones de comida incluso invitaron a una especie de sección de porristas, como fue el caso cuando un amigo y yo discutimos las brillantes orbes fritas de color verde que acabábamos de obtener de Starry Kitchen, un restaurante de ladrillo y mortero muy comentado, haciendo su toma. en comida callejera para el día. Un transeúnte escuchó nuestra conversación y nos gritó: "Me encantan esas bolas de tofu crujientes." (De verdad, ¿es esa alguna forma de hablar con una dama?)

Más de una persona con la que hablé admitió haber pasado más tiempo en el gimnasio esa mañana. "Este no es un lugar para estar mirando tu figura," me advirtió un hombre, mientras yacía con los brazos abiertos sobre una manta de picnic alrededor de la línea de las 30 yardas, entrando y saliendo de su coma alimentario autoinducido y deseando tener una hielera en la que acumular algunas sobras.

Como era apropiado para la tendencia gastronómica que construyó Twitter, los tweets en vivo fueron desenfrenados, con breves declaraciones proyectadas en el Jumbotron del estadio, lo que llevó el meta-comer a un nuevo extremo a medida que las personas anunciaban electrónicamente a quienes estaban cerca de ellos lo que acababan de comer.

Entre los tweeters más importantes del día se encontraba el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa. "¡Te acabo de tuitear!" se le escuchó exclamar a la aclamada chef Susan Feniger, cuyo tamal de maíz verde Border Grill Truck acababa de probar. ("Loving @ bordergrill’s green corn tamal w crema salsa fresca en un cono. Dulce y cremoso" fue su veredicto.)

El alcalde, junto con Feniger, se desempeñaba como juez en el concurso de cocina del evento a pesar de haberse roto el codo en un accidente de bicicleta solo unos días antes. Con su brazo colgado en un ingenioso, aunque engorroso, artilugio de tracción, el alcalde logró abrirse paso con gracia a través de sus deberes de consumo, al tiempo que abrazó el importante papel que juega la comida callejera en el https://opinionesdeproductos.top/ paisaje de su ciudad. "Es tan L.A." él dijo. "Este es un lugar donde el mundo se une: la comida, las personas y los sueños se unen."

Ed Yourdon / flickr

De hecho, nunca he estado en Siracusa. Sin decir nada negativo al respecto, la verdad es que es una ciudad de la que conozco muy poco. Lo que me viene a la mente cuando escucho el nombre son equipos deportivos universitarios, Dinosaur Barbecue, que es un restaurante, no un lugar donde los dinosaurios van a comer, y la universidad donde (creo) mi tío Joe obtuvo su doctorado. Pero … como tantas veces ocurre cuando me entero de un nuevo alimento, ahora quiero ir a degustar patatas saladas in situ.

Aparte del hecho de que todavía no he estado en la fuente, las patatas saladas de Syracuse son mi tipo de comida. Realmente simple. Buena historia detrás de ellos. Sabroso. Buena aliteración en el nombre. Me da la oportunidad de disfrutar de la aparición estacional relativamente breve de las patatas nuevas. Aparte de si está siguiendo una dieta baja en sal o sin carbohidratos, es un pequeño plato estupendo.

Si bien casi nadie fuera del pequeño mundo de la historia de la comida o los que viven allí lo sabrán, a fines del siglo XVIII, el condado de Onondaga de Nueva York, del cual Syracuse es la sede del condado, suministró casi toda la sal en el ( Estados Unidos. Pensando en usos ineficientes de los recursos naturales, aparentemente quemaron cientos de cuerdas de madera al día para alimentar las llamas que hervían la salmuera que brotaba de los manantiales subterráneos con el fin de hacer reservas de sal. Para 1820 más o menos, se había quemado tanta madera dura que las empresas cambiaron al carbón y consumieron alrededor de 12 toneladas al día. Eso resultó ser una solución a relativamente corto plazo, como se puede imaginar: el costo del carbón era tan alto que la sal del área gradualmente se volvió demasiado cara para ser viable, y las salinas se cerraron en 1926.

Cuenta la leyenda local que las patatas saladas surgieron cuando los trabajadores empezaron a cocinar patatas en la salmuera que se traía del subsuelo.

Sin embargo, en el siglo XIX, la salmuera estaba hirviendo prácticamente todo el día. Cuenta la leyenda local que las patatas saladas surgieron cuando los trabajadores empezaron a cocinar patatas en la salmuera que se traía del subsuelo. Dado que un gran porcentaje de los inmigrantes de la zona eran de origen irlandés, esto tiene mucho sentido. La alta salinidad en la salmuera produjo una papa hervida mucho más salada y de sabor más interesante que otras: la sal en ese nivel alto penetra hasta el centro, por lo que esta no es solo una papa hervida estándar ligeramente salada, y tiene una textura que se parece un poco más a una papa al horno, creo.

Soy un novato fabricante de papas saladas, no un experto, así que tome todo lo que digo aquí con, lo siento, un gran grano de usted sabe qué. Escuché sobre ellos por primera vez de Kim Huffman, un cliente de mucho tiempo aquí que viene a la ciudad con regularidad pero vive en esa área. Ella me escribió esta primavera: "Las patatas se sirven por todos lados. No puedo decirte cuántas barbacoas de pollo al borde de la carretera he estado y las tienen." "Otro aspecto interesante de cocinarlos," ella añadió, "De esa manera es que al saturar la papa se mantiene entera y firme y no se vuelve pedernal o desmenuzable como es típico." Para transmitir la experiencia completa de la papa salada, agregó, "Por supuesto, un cucharón de mantequilla derretida sobre 3 o 4 (¡o más!) Papas del tamaño de una pelota de golf es esencial."

Estoy seguro de que algunos nativos del norte del estado de Nueva York podrán agregar a mi mezcla, pero básicamente cocinas papas nuevas, que están en el mercado aquí en masa este mes, en agua muy salada. No me refiero al agua en la que se agrega un poco más de sal de la que se suele hacer. Me refiero a donde tienes alrededor de dos litros de agua dosificados con más de una libra de sal para cocinar un par de libras de patatas nuevas. Hay varias recetas con diferentes proporciones de sal a papas y agua, pero todas parecen estar aproximadamente a ese nivel. No soy el superhéroe de la ciencia, pero por lo que sé básicamente, como dijo Kim anteriormente, uno quiere saturar el agua con sal. Lo que significa que agregará tanto al agua que la sal no se disolverá por completo. (Vi algunas recetas para "Patatas bajas en sal" pero . . . seriamente. . . .) Una de las claves de la cocción parece ser dejar reposar las patatas en un paño seco durante unos minutos después de sacarlas, ya cocidas hasta que estén tiernas, del agua salada caliente. Mientras se preparan las papas, una especie de "Crema" de sal se solidificará en la superficie de la piel, luciendo un poco como uvas glaseadas (azucaradas) si alguna vez las ha visto. Una vez que hayan descansado un minuto o dos, se les sirve con un plato de mantequilla derretida para mojar y se come.

En cuanto a la historia, aquí hay un informe de un periódico de 1899 que habla con amor sobre esta especialidad local. Verá que estos no son una adición de moda reciente a la comida en el norte del estado de Nueva York. Volviendo a los registros escritos del Siracusa Sunday Herald de hace más de un siglo (domingo 5 de marzo de 1899. Página 26 para ser exactos):

De todos los centros turísticos bohemios de la ciudad, solo hay uno que es claramente un producto de Siracusa. Durante dieciséis años ha florecido en Wolf Street, y los hermanos Keeffe, que son sus propietarios, son casi tan conocidos en todo el país como lo era. "Mella" Enzel de Nueva York y su famoso bistec. Las patatas saladas de Siracusa se encuentran entre los frijoles horneados de Boston, el galápago de Baltimore, el scrapple de Filadelfia y las salchichas de Milwaukee. Nacieron con la industria salinera de la ciudad. En las inmensas teteras de hierro en las que la salmuera se hervía lentamente hasta convertirla en sal, los pilluelos del Primer Barrio preparaban banquetes para un rey. Unas papas, unas mazorcas de maíz, acceso a una olla de sal y un poco de paciencia eran los únicos requisitos. El maíz y las patatas se echaron en la tetera, una espera de media hora traería una rica recompensa a los jóvenes sibaritas. Las patatas, harinosas y con la piel a punto de estallar, con la sal adherida a ellas en partículas que brillaban como diamantes en miniatura, hacían cosquillas al paladar en una comida que no debía ser despreciada. Los hermanos Keeffe en su juventud hervían patatas en las viejas ollas de sal. Cuando fueron mayores y agregaron un bar a la extraña y vieja tienda de comestibles de la que eran propietarios, se acordaron de las papas saladas de su infancia, y las papas saladas formaron la lista completa del almuerzo que sirvieron con la espuma. cerveza. Las patatas saladas eran populares entre el público, y un siracusano que entretiene a un extraño sin darle la oportunidad de probar el delicioso manjar carece de algunos de los puntos finos de la hospitalidad. El salón donde se sirven no se parece mucho a un lugar lujoso para beber. Una pequeña barra simple ocupa un lado de la pequeña habitación, cuyo piso de aserrín conduce a través de una puerta a una habitación más allá, donde una mesa colocada entre los barriles y barriles de licores [Ed. sic] compone el mobiliario del Café Keeffe.

Hoy en día, aparentemente, es bastante común comprar bolsas de "patatas saladas" donde empacan la cantidad correcta de sal en paquetes pegados en cada bolsa de papas para que sea más fácil para el cocinero casero. He oído decir que normalmente se venden en ferias rurales con pequeños tipos de madera con los que arponearlos. Por lo general, se sirven con mucha mantequilla derretida, en la que se sumergen las papas, lo que, en mi opinión, las convierte en una versión muy pobre de la langosta para el hombre del interior, o tal vez en una especie de versión de Raclette del norte del estado de Nueva York. Por supuesto, una mejor mantequilla es un buen camino a seguir; usaría la mantequilla cultivada irlandesa Kerrygold (que es la que está en la lámina plateada) en deferencia a la contribución de los trabajadores de la sal irlandeses. Y porque es muy, muy bueno.

Aquí está la receta oficial del cóctel Suffering Bastard, también conocido como Suffering Bar Steward por aquellos que encuentran el nombre original demasiado vulgar.

• 2 pizcas de amargo de Angostura • cerveza de jengibre o ginger ale • 1 onza de ginebra • 1 onza de brandy o bourbon (según sus gustos la noche anterior) • 1 cucharadita de jugo de lima, endulzado (Fee Brothers o jugo de lima endulzado con Rose)

Llene un vaso alto con cerveza de jengibre o ginger ale.

Agregue los ingredientes restantes, revuelva bien y decore con una rodaja de limón y una rodaja de lima y una ramita de menta fresca. Bebe profundamente.

Para leer el artículo de Derek Brown sobre la historia de este cóctel, haga clic aquí.

pegamento de luna / flickr

No es un día de orgullo cuando una mujer adulta tiene que admitir la derrota ante un hongo. Pero ahí es donde me encuentro después de un mes sólido tratando de superar la aversión a los hongos. A pesar de las protestas de amigos y familiares que juran que los hongos son tesoros culinarios, la mera idea de las esporas todavía me hace temblar con lo que creo que se denomina clínicamente "los jeebies heebie."

Los hongos han planteado el mayor desafío hasta ahora en mi búsqueda por expandir mi paladar porque la raíz de mi aversión es triple. Las aversiones a los alimentos que son una cuestión de sabor a menudo pueden superarse simplemente encontrando ingredientes más frescos, probando diferentes variedades de alimentos o incorporándolos a un plato favorito. Del mismo modo, existen enfoques sencillos para tratar la textura. La preparación puede ser clave: los guisantes con mordedura reemplazan la sustancia pegajosa verde, las remolachas en rodajas finas conservan poca textura.

Con los hongos, el sabor y la textura se unen a un problema más complicado que solo puedo identificar como disgusto conceptual. ¿Qué significa eso? Considere esto: durante la mayor parte de mi primer año de universidad, felizmente, aunque sin darme cuenta, comí hongos en el stroganoff de res que se sirve semanalmente en nuestro comedor. Le dieron un elemento vagamente sabroso al plato (de hecho, muchos expertos en alimentos ahora consideran umami, el sabor complejo tipificado por los hongos, que será el quinto sabor, junto con el dulce, salado, amargo y ácido). Y su viscosidad estaba tan bien enmascarada por la viscosa salsa industrial que durante seis meses confundí las rodajas de champiñones con pequeños trozos de carne. Fue solo cuando un amigo señaló que el trozo de carne en el tenedor que se dirigía hacia mi boca era en realidad un hongo que me volví incapaz de comer stroganoff de carne.

Es la idea del hongo que no pude, ni puedo, superar. Las setas son hongos. Crecen en troncos o en lo que cortésmente llamaremos estiércol. Son el tipo de organismo que podría descomponerse y comer si se pierde en el bosque durante semanas, pero tal vez ni siquiera entonces. Los Pitufos vivían en setas.

Todo sobre el hongo, desde las branquias hasta el sombrero y el tallo, grita "objeto no comestible" a mi.

Puede haber razones evolutivas para mi antipatía por los hongos. A lo largo de los siglos, muchas culturas han evitado los hongos debido a la dificultad de distinguir los especímenes venenosos de las variedades más benignas. Historias de muertes famosas por envenenamiento por hongos se han incrustado en nuestra conciencia cultural, con víctimas como Buda, el emperador romano Claudio y ambos padres del físico Daniel Fahrenheit, creador de la escala Fahrenheit. Tan recientemente como en 2008, Nicholas Evans, autor de El susurrador de caballos, tuvo que someterse a diálisis renal después de comer hongos silvestres venenosos que había recogido en el bosque.

No todo el mundo considera que los hongos son principalmente no comestibles o peligrosos, por supuesto. Los italianos aman sus porcini, y algunos chinos veneran los hongos por sus propiedades medicinales o afrodisíacas. En Rusia, los hongos son amados: son los personajes principales de una canción infantil popular y se utilizan tradicionalmente para ilustrar la letra. "gramo" (por grib) la forma en que usan los libros ilustrados estadounidenses "A es para Apple."

Pero muchas culturas son micofóbicas (sí, existe un miedo oficial a los hongos), incluida mi propia estirpe gaélica. Cada año en Irlanda, según El compañero de Oxford para la comida, los campos de hongos potencialmente valiosos no se cosechan. Y a pesar de su reputación como epicúreos sofisticados, los franceses pueden ser los más responsables de cultivar generaciones de micofóbicos. L’Histoire de Babar, conocido en los Estados como La historia de Babar el pequeño elefante, es familiar para cualquiera que alguna vez tuvo cinco años.

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